ズームレンズを理解する

サムズアップ・アメリカ！
光学ズームとデジタルズーム

デジタルカメラを購入する際、メーカーは、特にメガピクセル数や液晶画面の大きさなど、特定の数値を強調することで、購入しやすいように工夫します。実際、初期にはこれで売れるカメラが続出しました。

しかし、デジタルカメラのズームレンズを見るとき、このような数字が必ずしもすべてを語っているとは限りません。

デジタルカメラのズーム機能は、光学ズームとデジタルズームの2つの構成でメーカーが表示しています。この2種類のズームは互いに大きく異なるため、ズームレンズの性質を理解することが重要です。


光学ズーム

光学ズームは、レンズの焦点距離の長さを測定します。

焦点距離とは、レンズの中心から撮像素子までの距離のことです。

レンズをボディ内の撮像素子から遠ざけることで、撮像素子に当たる部分が少なくなるため、ズーム倍率が高くなるのです。

光学ズームの場合、デジタルカメラによっては、ズームの全長にわたって任意の位置で停止して部分的にズームできる「スムースズーム」を採用しているものもあります。

また、デジタルカメラの中には、ズームの長さに沿って段階的な停止倍率を設定し、通常、4～7箇所の部分ズームポジションに制限しているものもあります。


デジタルズーム

デジタルカメラのデジタルズームは、はっきり言って、ほとんどの撮影環境では意味がありません。

デジタルズームは、カメラが撮影した写真を切り抜き、拡大して、人工的にクローズアップ写真を作成する技術です。

その際、個々の画素を拡大したり、削除したりする必要があり、画質劣化の原因となります。

デジタルズームと同等の機能は、撮影後にパソコン上の写真編集ソフトで行えることがほとんどです。

また、編集ソフトを使う時間がない場合は、デジタルズームを使って高解像度で撮影し、画素を削除して人工的にクローズアップし、必要な解像度まで切り詰めて撮影することも可能です。ただし、デジタルズームが有効な場面は限定されます。

ズームレンズの測定方法を理解する

デジタルカメラの仕様を見ると、光学ズームもデジタルズームも、3倍や10倍といった数字と「X（倍率）」で表記されています。数字が大きいほど、倍率が高いということになります。

ただし、どのカメラの光学ズームも「10倍」という数値が同じとは限りません。メーカーは、レンズの性能の最短の部分から最長の部分まで、光学ズームを測定しています。

言い換えれば、「倍率」は、レンズの最小焦点距離と最大焦点距離の測定値の差です。

例えば、デジタルカメラの光学10倍ズームレンズが最小焦点距離35mmの場合、カメラの最大焦点距離は350mmとなります。

しかし、そのデジタルカメラがさらに広角機能を持ち、最小28mm相当であれば、光学10倍ズームは最大焦点距離280mmにとどまります。

焦点距離はカメラの仕様書に記載されているはずで、通常は "35mmフィルム換算：28mm-280mm "のような形式で記載されているはずです。

多くの場合、50mmレンズの測定値は、倍率も広角能力もない「標準」として扱われます。

レンズのズーム全域を比較する場合、レンズごとに35mmフィルム換算の数値を比較することが肝心です。

メーカーによっては、35mmフィルム換算の数値と一緒に、正確な焦点距離の範囲も公表しているので、正しい数値を見ていないと、ちょっと混乱するかもしれませんね。


交換レンズ

初心者や中級者向けのデジタルカメラには、通常、ボディ一体型のレンズしかありません。しかし、デジタル一眼レフカメラでは、ほとんどの場合、レンズを交換することができます。デジタル一眼レフカメラでは、最初に購入したレンズが広角やズームで物足りない場合、より望遠や広角のレンズを追加で購入することができます。

デジタル一眼レフカメラは、いわゆるコンデジ（ポイント＆シュートモデル）よりも高価で、通常、中級から上級の写真家を対象としています。

ほとんどのデジタル一眼レフカメラ用レンズには、ズーム倍率を表す「X」の数字がありません。その代わり、焦点距離のみが記載され、多くの場合、デジタル一眼レフカメラのレンズの名前の一部として記載されています。

ミラーレスタイプのレンズ交換式カメラ（ILC）であるDIL（デジタル交換レンズ）カメラも、Xのズーム番号ではなく、焦点距離で記載されたレンズを使用しています。

レンズ交換式カメラでは、簡単な数式で光学ズームの測定値を自分で計算することができます。ズームレンズで得られる最大焦点距離（例えば300mm）を、最小焦点距離（例えば50mm）で割ります。この例では、換算の光学ズームは6倍となります。



ズームレンズの欠点

大きな光学ズームレンズを搭載したカメラを選ぶことは、多くのフォトグラファーにとって望ましいことですが、反面ちょっとした欠点もあります。

ノイズ 

初心者向けの安価なカメラの中には、レンズを最大まで伸ばすとノイズが発生し、画質が低下するものがあります。

デジタルカメラのノイズは、画素が正しく記録されないために発生するもので、しばしば、写真の縁が紫色（パープルフリンジ）になることがあります。

ピンクッション 

写真の左右の端が引き伸ばされたように見える歪みで、最大ズーム時に発生します。水平方向の線が画面の中央に向かってわずかに曲がって見える。これも大口径ズームレンズを搭載した入門機や安価なカメラに限られる現象です。

シャッタースピードが遅くなる

最大倍率で撮影した場合、シャッターの反応速度が遅くなり、写真がブレることがあります。また、シャッターの反応が遅くなるため、ふとした瞬間に写真を撮り損ねてしまうこともあります。

ズーム倍率を最大にした場合、デジタルカメラのピント合わせに時間がかかるため、シャッターの応答速度が遅くなります。

光量が少ないときに最大ズームで撮影すると、この問題はさらに大きくなります。

三脚が必要

長いズームレンズを使用すると、手ブレが大きくなることがあります。

デジタルカメラの中には、手ブレ補正機能を搭載している機種もあります。

また、三脚を使用することで、手ブレによる写真のブレを防ぐことができます。

記載をよく読む

デジタルズームと光学ズームを一緒にして、大きな数字で表示しているメーカーがあります。

これは、今はもうほとんど解消されましたが、一昔前のカメラを買う際には、正確なカメラの能力を把握してからご購入ください。
（光学ズームの数値は、箱の裏側の片隅に、他のスペック数値と一緒に記載されていることがあるので、光学ズームの数値だけを見る必要があります。光学ズームの測定値は、少し探さないとわからないかもしれません。）


デジタルカメラのズームレンズの場合、細かい文字を読むことが重要です。ズームレンズを理解して、デジタルカメラの購入に役立ててください。