撮影は厳し、されど楽し

撮影クルーの日々

私がアメリカで映像関係の仕事をしていたのは遠い昔ですが、今もいろんな事が記憶に焼き付いています。

右も左も分からないニューヨークの片隅で、小さな撮影会社に飛び込み、一から撮影現場で実地訓練のような毎日でした。スタッフのアメリカ人からみると映像のこともシロウトで、言葉も十分伝わらないアジア人がひとり加わって面倒だなって思われていたことでしょう。

それでも私はなんとかこの職場にかじりついて、いっぱしの仕事人になってやるという思いだけは空回りしていました。専門用語が飛び交うスタッフミーティングなど何を言ってるのかさっぱりわからないままでしたし、ただ見よう見まねで仕事の流れを追いかけていました。

先輩のあとをくるくる追い回して、少しでも役に立てるよう撮影周りのイロハを自分で覚えていくのです。中には親切に指導してくれる人もいましたが、基本、仕事は自分が体動かして覚えるしかありませんでした。一番気まずいのは、みんなそれぞれ忙しく働いている間、なんにもできることがなく、「せっせと備品の整理をしているフリ」をしている時間が多かった時です。とにかく何かやらねばと思いながら、自分がまったく役に立てないのは悔しい限りでした。

始め、私の仕事は設営部隊と言われるものでした。どこそこで何かの取材や撮影をやれと依頼が来れば、撮影班に先駆けて機材を現場に運んで、ディレクターの指示のもと、撮影準備をするのです。とにかく手際よく録画録音機材をそれぞれ計画に乗っ取って配備していきます。三脚の位置確保からマイクスタンド、ケーブルの配線、照明の用意、そして試し撮りや音声チェックなど撮影部隊が来る前にできるだけのことをやっておくのです。

同業者に交じって撮影する場合は場所取りなどでピリピリしまくりです。しかしそこは大胆に厚かましいぐらいの態度で陣地を確保したりしないとやっていけない世界です。しかしうちの会社の下っ端組はしばしば失敗をやらかしました。

カメラから舞台までの距離を間違えていたり、持ってくるはずだったマイクロホンや照明機材が違っていたり不足していたりと、ちょっちゅう叱られていた記憶があります。

私より３か月先輩の若手でカメラマン志望のテッド君はいちいち理屈っぽく言い訳して、スタッフに抵抗していました。「僕はカメラの撮影をするために入社したのに何で下働きばなんだ」としょっちゅう愚痴をこぼします。

彼の気持ちも分かりますが、せめて半年や一年は現場のすべてを経験しておかないとモノにならないな、と私は思いました。幸い私はその当時なにになりたいとかいう具体的な野心はなかったのでプライドのプの字もなく、ただひたすら現場を学ぶ日々でした。

三脚の上に乗せた巨大なベータカムのビデオカメラを乗せて準備し、ちゃんと映るか確認する。そこまでが自分の役目で、それを手に仕事をしたいなどとはつゆほども思っていませんでした。

あるとき学術会議とかいうお堅い撮影の仕事が来て、１カメ、２カメ、３カメと用意していたのですが、メインのカメラマンが別の仕事で来られなくなり、自分がいきなりメインカメラの撮影を任されたたことがあります。すごくテンパって録音ボタンの推し方さえわからなくなりそうでした。ヘッドホンをかけてディレクターの指示でカメラをズームしたりパンしたりするのですが、テンポが贈れ、何度も注意されました。

録画したテープは撮影済み次第、クライアント側の渡し、向こうで編集するという段取りでしたから、失敗は許されないのです。まさに一発勝負。こうした大変な日々を駆け抜けて、やがて自分も進むべき道が見えてくるのです。

カメラマンという仕事はとても魅力的でやりがいのある仕事だと思いました。でも実際その重圧たるや大変なものです。本当に撮影が死ぬほど好きじゃないとやっていけないでしょう。当然相手のいる仕事ですから、不本意な撮影もしなきゃいけない。撮る方の事情もわからず理不尽な要求をするクライアントもたくさんいます。会社からは次から次へと仕事の依頼が入り、まるで機械の一部のように働き詰めのこともあります。

本当にタフな仕事で、自分にはつとまらないなと思いました。録音班に加わっていた時期もありましたが、こちらも大変でした。

中でも一番きつかったのは、何かの企画で、全米の食品工場やレストランを探訪するという撮影ツアーの同行でした。そのとき私は録音担当で、カメラマンにくっついて、重たい録音機材を担いで走り回る役目でした。

取材班が番組レポーターに張り付いて、ゆく先々でカメラを回すのですが、シナリオがあってないような企画だったので、行ったり来たり、撮り直ししたりと、レポーターの気まぐれに終始振り回されました。撮影予定はどんどん伸び、早朝日の出前からスタンバって結局昼前まで待たされるなんてこともザラでした。

そのくせレポーターやディレクターはクライアントと一緒に夜の飲食だけはたっぷり時間をかけるので、私ら下っ端はレストランの外で、待つしかありません。

私は録音機と長い竿の付いたマイクロフォンや収音機を担いでいたので、うっかり高級レストランなどには入れなかったのです。

そんなこんなで撮影は地獄のような日々だと刷り込まれました。撮影自体はやりがいのあるいい仕事です。しかし仕事はカメラ相手ばかりじゃないのです。人と人とのコミュニケーションが大切で、そこをこなしつつも、自分の持つ撮影の腕を発揮しなければいけない。

本当にカメラマンさんは大変だと思います。尊敬に値します。

しかし、だからこそ私自身は撮影というのは仕事にしない方が楽しいと思ったのです。楽をしたいと言えばそうなのかもしれません。でもそれ以上に、ビデオや写真は切羽詰まったものではなく、ゆとりをもって楽しくやるのが一番自分に合っていると思ったのです。

「撮影は厳し、されど楽し」です。

カメラは板前さんで言えば包丁のようなもの。肌身離せない命の道具ですから、大切に抱えながら、本当に撮りたいものを探し求めて日常のなかで放浪するのが一番。そんなものだと私は感じつつ、いまカメラを趣味にしているのです。

カメラ初心者の心得

写真ビギナーのためのヒント

以下の写真撮影のヒントは、カメラ歴のある方なら自然と身についてるものばかりです。いわば言うまでもない常識の範疇。なので初心者のみ対象とさせていただきます。すでにご存じのこともあるかと存じますがそこは飛ばして、必要な部分だけお読みいただければ幸いです。

写真撮影の技術は本来、基礎から実践、応用まで学ぶべきことは実に多岐にわたるのですが（なにせ写真専門学校二年分のカリキュラムを見せられて入学を断念したものですから）、

趣味で始めるビギナーは基礎だけ固めておけばいいでしょう。あとはおいおい必要に応じて学んでいけばいいのです。

基本固めは誰にでもできることですので、この際きっぱり丸のみして消化してください。

カメラを向けてシャッターを切るのは簡単ですが、自分のイメージ通りの写真を撮るのはなかなか難しいことです。

私の場合、初めて気に入った写真が撮れるまでずいぶんかかりました。カメラがいかに優れていようと関係ありません。写真というのは、趣味としてでも納得いくまでかなり時間がかかるものです。しかし、だからといって写真を学ぶことを躊躇する必要はありません。

誰もが写真を学ぶべきです。なぜなら、写真は自分をより幸せにしてくれるクリエイティブな趣味のひとつだからです。まずは初心者が必ず学ぶべき写真撮影のコツをご紹介します。



露出の三要素

写真は、光をとらえることがすべてです。多くの初心者は、写真の魔法はカメラボディの中で起こると思っていますが、本当の魔法の源は「光」なのです。光がよく当たっている被写体は悪くても撮れますが、光が当たっていない被写体は絶対によく見えません。

そのためには、露出の三要素を理解する必要があります。露出は、写真撮影の基本的なコツの中でも最も重要なものです。


写真を撮るとき、カメラはシャッターを開き、レンズから光を取り込み始めます。この光はカメラのセンサーに当たり、画像として処理されます。光がどのように捉えられ、最終的な画像がどのように見えるかは、3つの要素が影響しています。


絞り

レンズの開口部がどのくらい大きいか、f-stop（f/2、f/5、f/11など）で測定されます。数字が小さいほど、絞りは広くなります。絞りが広ければ広いほど、より多くの光が入ってきます。絞りの大きさは被写界深度にも影響します。

シャッタースピード

シャッターが開いたままになっている時間を秒単位で表示します（1/200秒、1/60秒、5秒など）。シャッタースピードが遅いほど、光が多く入ってきます。シャッタースピードはまた、動きに対する感度にも影響を与えます（すなわち、より速いシャッタースピードは動きを止め、より遅いシャッタースピードは動きをぼかします）。

ISO

センサーが光に対してどのくらい敏感か、ISO単位（100 ISO、400 ISO、6400 ISOなど）で測定されます。高いISOは暗い状況でも写真を撮ることができますが、その代償はノイズです。暗所で撮影された写真には、暗いほどざらざらした粒子が出てきます。

自分のイメージ通りの写真を撮るためには、「絞り」「シャッタースピード」「ISO」の3つの要素を使いこなす必要があるということです。



カメラの持ち方

写真初心者が次に学ぶべきことは、「正しいカメラの持ち方」です。ここでいう "正しい "とは、簡単に言えば、"手ブレをできるだけ起こさないようにすること "です。

カメラが写真を撮るときには、シャッターが切られ、センサーに光が入ります。シャッターが開いているときに動くと、センサーに光が当たってしまい、ブレた写真になってしまいます。三脚などに固定すれば手ぶれもなくなります。

重要なのは、腕を体に近づけて、体幹に安定させることです。そうすることで、手ぶれを最小限に抑え、手持ち写真をできるだけシャープに保つことができます。最近のカメラやレンズは手振れ補正機能が付いたものも出ていますが、それでもちゃんと構えなければ手ブレはおきます。

暗い場所での撮影や長時間露光、望遠レンズを使用した撮影には、三脚を使用することをお勧めします。高品質の三脚ほど、安定したブレのない撮影を保証するものはありません。



三分割の法則

アマチュア写真家が撮ったものか、経験豊富な人が撮ったものかは、たいていの場合、見当がつきます。一番のポイントは構図です。アマチュアの方は、構図のセンスがないことが多いのですが、構図の良さは写真の命です。

構図とは、写真の中のすべての要素の配置のことで、写真がどのように「構成」されているかを示すものです。構図を意識しない人は、たまたま良い写真が撮れているだけです。構図を理解すれば、どんな被写体、場所、状況でも、いい写真が撮れるようになります。

2本の縦線と2本の横線で画面を3等分し、その4つの交点に見栄えのする要素を配置する。

写真家なら誰でも使うテクニックです。ある人は「松葉づえ」のように使い、ある人は「他の構図がうまくいかなかったときの予備の方法」として使います。いずれにしても、「三分割の法則」は、撮影構図テクニックの基礎です。初心者にとって、これほどまでに有益な写真撮影のコツはそうそうないでしょう。



視点を考える

何の変哲もない写真を撮るには、目線の高さから真正面から被写体を捉えることです。この視点は、誰もが知っているもので、私たちは毎日、この視点で世界と接しています。素人の多くの写真がコレで、見る者に退屈を与えてしまいます。


しかし、解決策は簡単です。別の視点から撮影するのです。

これにはいくつかの意味があります。

高さを変える（例：地面に近づける）

角度を変える（例：真上から、または横から斜めにしてみる）

距離を変える（例：近寄る、遠ざける）

この3つを組み合わせてみてください。これらの変化によって、自分のショットの感覚が変わってくることに驚くはずです。

写真に手を加える

写真学校や撮影教室などでは、好むと好まざるにかかわらず、撮った写真は必ず編集をするよう指導されます。実際のセンサーデータはRAWファイルとして取り込まれますが、カメラの液晶画面に表示されているのは、そのRAWデータをカメラが解釈したものであり、あなたの狙いやニュアンスは伝わりません。なので自分で撮影した素材は必ず自分でチェックして、イメージする像へブラッシュアップするのです。そのほうがいいと思いませんか？

また、編集といっても、いろいろあるし人それぞれで変わり具合も千差万別なのですが、必ずしもフォトショップ・マジックのように、あるいはファンタジー・アートのように仕上げる必要はありません。ちょっとした化粧品と考えてもらえばいいでしょう。

女性ならわかるでしょうが、メイクで知らず知らずのうちにチークやリップを塗りすぎてしまい、やりお直すという事があるでしょう。
ある人は、自己表現のために大胆なメイクをします。またある人は、自分の魅力をさりげなく引き立てるために自然な仕上がりの化粧をするでしょう。

それと同じように、写真の編集も、強引にやりすぎることもあれば、意図的にスタイルを整えることもあります。さりげなく、すでにあるものを引き立てるためだけに使うこともあります。なにが正解というものはありませんが、そこはあなたのセンス次第。結果は見る人それぞれが判断を下すでしょう。



とにかく何でも撮る

撮ればとるだけ、練習すれば練習の回数だけ上達します。これは絶対に避けて通れない道です。YouTubeの動画をどれだけ見ようが、写真関連の記事をどれだけ読もうが、Instagramの写真をどれだけ分析しようが、撮らなければ上達しません。昼夜関係なく、室内室外や時間も気にせず撮ったほうがいいです。できるだけ異なる環境を経験して、その難しさを実感してください。

経験を積むことは、理論を学ぶことに匹敵します。外に飛び出て撮影してください。

インスピレーションが必要ならば、周りの建物を撮影するのが役に立ちます。立体像をファインダーの中で見ることに慣れれば、被写体の中の軸として写したい一点を絞ることができるようになります。

気に入った写真を撮るためには、何千枚も撮影する必要があるかもしれません。しかし、その1枚1枚がどんなに悪くても、より良い写真を撮るための1つのステップになります。練習は、学んだ理論を応用するのに役立つだけでなく、機材や設定の違いが最終的なイメージにどのように影響するかを熟知するのにも役立ちます。

好きこそものの上手なれ。いい写真は撮ることの楽しさを見出したものが勝ちです。難しく考えることも、身構えることもありません。外に飛び出し、何にでも興味を示し、撮ったらどんな「絵」になるか想像するのです。とにかく撮影をエンジョイすることをわすれないでくださいね。

カメラの未来、NIKONへの期待

NIKONのフラッグシップZ9

開発発表から読み解くカメラの将来

ついにニコンからフラッグシップ機Z9の開発発表がなされました。

たった一枚の正面からの写真とわずかな情報しか記されていませんが、一カメラファンとしては非常に心躍るニュースです。明らかにされたのは、

年内発売を目指している事。

縦横グリップ一体型であること。

新開発のニコンFXフォーマット積層型CMOSセンサーと画像処理エンジンの搭載。

8K動画撮影対応。

これだけです。

またアナウンスされたメッセージの中には「静止画・動画ともに過去最高の性能」とあり、さらに「幅広いジャンルで活躍するプロフェッショナルの極めて高いニーズに応えるべく」と書かれていますので、まさにプロフェッショナルなユーザーを対象にしたハイエンドなものになることが予想されます。また結びに「Z 9は、道具としての使い心地を極め、これまでの一眼レフカメラ、ミラーレスカメラを超える新しい映像体験を提供」とありますので、既存の自社機、ライバル機を凌駕するSOMETHINNGをもたらしてくれるのではないかと、期待が高まります。

これまでもNIKONは宣伝が下手で、どちらかと言えば控えめな論調がその誠実さとされてきましたが、今回の発表には、並々ならぬ自信をのぞかせており、本当にカメラファンを驚かせるような神機が誕生するのではないかと期待させられます。神機というのはなにもスペック表に現れるものだけではなく、手触りだとか、操作性への拘りとか、堅牢性、柔軟性、レンズとの相性、バランスなどなど、カメラとしての総合的な完成度がどこまで追及されているのかで判断されるものだと思います。

このわずかなニコンのメッセージからも、フラッグシップ機に賭ける並々ならぬ決意と自信がにじみ出ていますので、我々は大いに期待して待ちたいと思います。（買う買わぬは別として）

またこの発表に先駆けて、経済情報誌「東洋経済」でニコン常務執行役員池上博敬氏へのインタビューが掲載されており、ここでもニコンが当面ミラーレス機に注力する旨を語っています。文脈からはやはりニコンはミラーレス機進出には慎重で、他社と比べて開発も出遅れたことは認めているようです。その上で、今はしっかりと目標を定め、新たな再建策の元で独自のロードマップを展開する用意があるようです。

フラッグシップ機に関しては、恐らくこれから実物の発売に向けて、情報を小出しにして、夏頃その全貌をお披露目という段取りになっているのではないでしょうか。今回の発表は、うがった見方をすれば、SONYのフラッグシップ機a1が発売される3月19日の直前なので、けん制する意味もあったのかもしれません。本来ならCP+2021でも発表できたはずなのに、少しずらして今週にしたのは、発表のインパクトの余韻のある間にSONYのa1が発売され、その動向を見極めたかったからではないでしょうか。

とはいえ、今回のニコンのZ9で垣間見えるのは、ソニーのそれとの大きな隔たりです。

ソニーのフラッグシップ機a1はスペックを見る限り最新テクノロージーの塊みたいなモンスター機のようです。実際に触った人たちからの感想でも、並みいるソニーの最先鋭機のいいところを全部一台にまとめたような、超越的ハイスペックマシンだというのです。

キャノンはこのソニーからのあおりに真っ向対抗勝負する更なる超絶フラッグシップR1を出すべく開発を急いでいるいるようですが、ニコンはさほどスペック競争には乗る気がないようです。あくまでもニコンブランドとしての伝統のうえに、堅実かつ実用的なプロ志向重視のラインアップを温めているようです。

もちろんカメラも売れてなんぼのものですが、それ以上にモノづくりのこだわり、使う人への思いやり、のようなある意味頑固さを感じてしまうのは私だけではないでしょう。

そこがニコンのニコンたるゆえんです。

いま企業としてのニコンは、確かに世間の言うように、崖っぷちなのかもしれません。しかし、カメラやレンズ、その周辺の機器を実際に作っている現場は、そんなことどこ吹く風と、開発、研究、制作に勤しんでいるのではないでしょうか。ニコンはそんな社風のような気がします。ニコンが目指すカメラの将来は、きっともっとずっと先の方にあり、目先のシェア争うは二の次なのでしょう。だからこそニコンには頑張っていただきたいのです。結果出来上がったカメラがめちゃ高くて、買う人がいないものまで作っちゃうかもしれません。

それでも応援します。いいものはどういう経路をたどろうと、最後には歴史にその名を刻むはずです。ニコンがんばれ。遅くてもいいから、本気のカメラを出し続けてください。

願わくば、私を含め素人に毛の生えた新参者たちも手にできるメイドバイNIKONのエントリー機も一緒にお願いします。

手に取って「ああ。待っていたものがキターーーー！」と心ときめいたら、借金してでも購入します。（Z50もいいけれど今回は見送りました）

今回はNIKONにあこがれを持つ一カメラファンとして、期待を込めてZ9の開発発表を歓迎いたしました。

　

iPhoneのカメラは最強か？

iPhoneが写真初心者に最適な理由



カメラユーザーにとって、iPhoneのカメラ機能の急激な進化は衝撃的でした。とくにiPhone10あたりから、その写りの良さが際立ってきて、ただものではないという認識が一般にも広まっていきました。人を撮っても肌の映りが自然で滑らかな輪郭、ストリート・ショットでもブレずに被写体を立体的に活写できます。こうなると、ほんとに下手なコンデジどころか、一眼レフの領域さえある意味凌駕する描写力で、本当にこれはカメラいらんわという風潮が出ても不思議ではなくなりました。


カメラか、腕前か？

写真学校の講師や業界の先輩は、おそらく生徒や後輩に「撮影はカメラではなく、撮る人間の問題だ」と言ったことがあると思います。写真家を目指す人やビデオカメラマンになりたての人は、技術よりも機材に目が行きがちなので、初心者であればなおさらです。もちろん、キャリアを積んで技術が向上すれば、自分の好みのワークフローに合わせて、使用するツールも重要になってきます。

しかし初心者の場合は、必ずしもそうではなく、機材よりも被写体に目を向けることが重要になります。その意味では、これから写真を始めようとする人が、iPhoneで撮ろうが、フルサイズカメラで撮ろうが、何の問題もありません。そう考えると、これから写真を始めようとしている人が、iPhoneでもミラーレスでも、機材に関係なく同じような結果が得られる可能性があると思います。



設定の問題ではない

カメラを買って撮り始めたばかりの頃は、すべての設定を理解しようとしすぎて、かえって混乱しがちです。シーンに応じた露出の三角関係を理解するのは少し難しいです。もちろん、これらはプロや経験豊富な写真家が知っておくべき設定ですが、写真を始めたばかりの人にとっては、それほど重要ではありません。

写真でも何でも、一番大事なのは「構図」です。構図が悪ければ、設定が正しくても悪い画像になってしまいます。だからこそ、iPhoneで写真を始めることは、大切なスキルを身につけるための良い方法なのです。

iPhoneのカメラのインターフェースは、設定から離れて、コンテンツに集中することができます。iPhoneでの露出の調整は、非常に直感的で簡単です。明るすぎたり暗すぎたりするシーンでも、画面をタップするだけで調整できます。構図や光の当て方、色の使い方などのスキルを身につけることは、ISO感度を知ることよりもはるかに重要です。さらに素晴らしいことに、カメラの設定を理解したい人のために、マニュアルで撮影できるアプリがあります。

私が愛用している写真アプリは「ProCam」で、フルマニュアルコントロールを含む素晴らしいオプションを提供しています。ビデオ用には、多くの人がFilmic Proを推奨しているようですが、私は個人的にこのアプリを使った経験はありません。いずれにしても、重要なのは、iPhoneを使えば設定に振り回されることなく、ただひたすら撮影に没頭できるということです。



なぜiPhoneが一番なのか？

端的に言えば、現在のiPhoneは、フォトグラファーやビデオグラファーにとって最も充実したスマートフォンです。写真の面では、iPhoneはスマートフォンとしては驚異的な画質を実現しており、特に「Deep Fusion」のような機能が優れています。厳しい照明環境下でも、ディテールが鮮明でノイズの少ない画像を実現します。

もうひとつの理由は、iPhoneがここ数年、常に最高のビデオ機能を提供していることです。現在でも他のライバルメーカーでさえ、iPhoneに匹敵する動画機能を提供していません。4K 60fps、フルHD 240fpsといった機能は、他の主要なスマホメーカーのどの機種にもまだ見ません。このような機能は、デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラの上位機種にも搭載されていないため、iPhoneはこれだけでも素晴らしい選択肢となります。このように、iPhoneはビデオと写真の両方において、抜きんでたデバイスなのです。

iPhone最強説。
これはおそらく写真業界では暗黙の決まり文句のひとつですが、ある面それは的を射てます。最高最強のカメラの定義はいろいろでしょうが、あなたが一番使っていいるカメラが一位と言えませんか？　常に持ち歩き撮影のチャンスに生かせるデバイスこそが最高なのです。どんなに高級なカメラでも撮りたいときにないのでは宝の持ち腐れです。

　その点スマートフォンは常に持ち歩いているものですから、それを最大限に活用するのは理にかなっていると思います。

　また初心者から中級者まで、高価で評判のいいカメラ機材を揃えても、使いこなせないまま撮影に臨むことが多すぎるのです。カメラの仕組みを理解したり、自分の失敗を反省したりすることに、撮影時間の大半が費やされてしまいます。カメラの多機能さがかえって邪魔になって、せっかくの情熱が失われてしまうのです。理解できないカメラシステムに大金を費やす前に、写真に対する情熱を育むのが賢明です。

今やiPhoneは、写真とビデオの両方で素晴らしい選択肢を提供しています。それだけでなく、この小さなコンパクトなデバイスには、撮影に便利な3つの焦点距離と、初心者にもわかりやすいインターフェースが備わっています。この3つの焦点距離があれば、様々なジャンルの写真を快適に撮影することができます。

もし、あなたが写真の奥深い世界に行くつもりがないのなら、新しいカメラにお金をかけずに、スマホのカメラを使うことをお勧めします。

写真を学ぶのに最適なデバイス

iPhoneのようなスマートフォンは、新しいスキルを身につけるのに最適なデバイスです。これ1台で、写真を撮って、編集して、主要なプラットフォームにアップロードすることができます。画像を編集しながら、画像の編集方法を学ぶことができるのです。わからないことや学びたいことがあれば、YouTubeのアプリを開いて検索すれば、簡単に調べることができます。スマートフォンは、写真に関わるすべてのことができる唯一のデバイスです。初心者にとっては、この1台のデバイスの中で、写真撮影のスキルを身につけるために必要なものはほとんどすべて揃っているのです。


両論これ妥当

どちらが撮影ガジェットして優れているか？　もはや一概に、カメラだスマホだと言える時代ではないと思います。

　カメラが好きな人はカメラを追求するでしょう。一方、撮れた写真その結果こそ命、手段は選ばない、そんな人はスマホのカメラで撮りまくる方が絶対幸せです。

それを考えると、自分が持っているであろう最高のデバイスを使う方が理にかなっていると思います。多くの人が指摘しているように、iPhoneのようなデバイスは写真業界の階級社会を解消する力さえ持っており、その意義は素晴らしいことだと思います。

ただ、ちょっと待ってください。だからと言って今まで大金をつぎ込んで買い集めたカメラやレンズ、機材等を無駄だというつもりは毛頭ありません。カメラにはカメラならではの良さ、楽しさがいっぱいあるのも事実です。



iPhoneのカメラよりもデジカメの方が有利な状況もある

iPhoneは優れたカメラですが、それでも特定の状況では最高の写真を撮るのに苦労します。

よく「最高のカメラは持ち歩いているもの」と言われますが、ほとんどの人にとってそれはiPhoneのようなスマホです。多くの人が、毎日のようにiPhoneで素晴らしい写真を撮っています。しかし、最高のデジタルカメラは、多くの状況で最高のiPhoneよりも優れています。

以下の項目は、先述持ち上げたiPhone支持と矛盾するように聞こえるかもしれませんが、本稿こそ、私が申し上げたい本音です。

はい、確かにiPhoneで見栄えのする写真を撮ることは可能ですが、既に小さいカメラ機構ゆえの限界も見えています。センサーが小さく、レンズの絞りが固定されており、良質なズームがないため、専用のデジタルカメラのような多機能性を発揮することは難しいのです。ここでは、iPhoneよりもデジタルカメラの方が優れていると思われる4つの場面をご紹介します。



暗い場所での撮影
夕暮れ時や夜にiPhoneで写真を撮ろうとしたことがある方は、その多くがうまくいかないことをご存知でしょう。iPhone 11 Proモデルに搭載されている印象的なナイトモードを使っても、写真が粒状になったり、ピントが合わなかったりすることがよくあります。これは、iPhoneのカメラに搭載されているセンサーが小さすぎて、写真に十分な光を取り込むことができないためです。さらに、iPhone用のマニュアルカメラアプリがなければ、光が入るまでの時間を稼ぐためにシャッタースピードを調整することもできません。

デジタルカメラで暗い場所で撮影する場合は、設定を調整することができます。また、デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラのレンズには、超広角の開口部と大きなセンサーを備えたものがたくさんあり、暗い場所での撮影がより簡単になります。



アクション撮影
動きの速いアクション写真は、デジタルカメラを持っていても撮るのが難しい写真のひとつですが、iPhoneでうまく撮るのは不可能に近いです。それは、iPhoneではアクションに十分なズームができず、鮮明な画像を維持できないからです。

NHLなどのスポーツイベントでカメラマンを見かけると、iPhoneではなく、デジタルカメラで撮影していることが多いです。彼らのカメラには、望遠レンズと呼ばれる長いレンズが装着されているはずです。最新のiPhoneには2倍の望遠レンズが搭載されていますが、それでも十分な写真が撮れるわけではありません。

また、シャッタースピードも重要な要素となります。ブレのない鮮明なアクション写真を撮るには、非常に速いシャッタースピードが必要ですが、iPhoneではそれができません。NFLの試合を見に行くときも、子供がサッカーをしているところを撮りたいときも、iPhoneよりもデジタルカメラのほうが明らかにいいでしょう。



ポートレイト
iPhoneのポートレートモードは、とてもクールで楽しい機能です。実際人の肌や着ているものの質感もますます磨きがかかり、大抵のシチュエーションで破綻のないキレイな写真が撮れます。
ただiPhoneで撮ったポートレート写真をみると、たまに奇妙なギザギザの線が出ることがあります。これは、iPhoneが被写体のエッジを検出し、背景から分離するために多くのソフトウェアを使用しているためです。このソフトウェアは、うまくいくこともありますが、時と場合によっては、とても作り物っぽくなってしまいます。

APS-Cのミラーレスカメラで撮影したものなら、境界に曖昧なところがなく、ギザギザもありません。また、ミラーレスでもiPhoneでも背景は

ボケますが、ミラーレスはiPhoneの写真よりもはるかに柔らかい味のあるボケ方をしていることに気づくでしょう。これもiPhoneのソフトウェアが、人為的に背景をぼかして、極端なボケ味を演出しているためです。光学系のカメラはレンズの効果で光を調節しますが、スマホのカメラはすべてデジタル処理で背景を改変するので、どうしても無理が生じるのです。とはいえスマホ画面のサイズで観る分にはまったく見分けがつかないので、どちらも同じくらいきれいに見えるのです。

最新のiPhoneには「深度コントロール」が搭載されており、ポートレートモード写真の背景のぼかし具合をコントロールできるようになっていますが、それでもフルサイズやAPS-Cカメラのようなコントロールはできません。



野生動物の写真
野生動物のかわいい写真を撮りたいと思ってブッシュや公園、湖に出かけるなら、iPhoneよりもデジタルカメラのほうがいいでしょう。アクション写真がデジタルカメラのほうがいいのと同じ理由です。

ほとんどの野生動物は、あなたのすぐそばに来てポーズをとってくれません。とりわけ野鳥など遠くの小さな動物をズームアップして撮影するのはスマホでは不可能です。先に述べたように、iPhoneの光学ズームでは被写体に近づけないし、デジタルズームでさらに拡大しようとすると、あっという間に写真が歪んでしまいます。

デジタルカメラが動物写真に向いているもうひとつの理由は、木の枝などを避けて撮影する場合でも、マニュアルでピントを合わせて生き物をきれいに撮影できることです。iPhoneのオートフォーカスは当たり外れが大きく、被写体にピントを合わせるのが難しいので、フレーミングにはかなり苦労します。



写真撮影は使い分け
iPhoneでの撮影をやめろと言っているわけではありません。私は毎日、あらゆる種類の写真をiPhoneで撮影していますが、その結果には何度も驚かされました。高性能なカメラをいつでもポケットに入れておけるのは素晴らしいことですが、だからといってiPhoneのカメラに欠点がないわけではありません。

デジタルカメラは、さまざまな場面でiPhoneよりも優れた写真を撮ることができます。もしあなたが写真の腕を上げたいと思っているのであれば、特に上記のような場面で、デジタルカメラを手に入れることは非常に有効です。

要はTPOに合わせて使い分けることが肝要です。どちらも一概に否定するものでもなく、一長一短です。今後スマホカメラが進化を続ければ、本当に写真専用機の出番は激減するかもしれません。それでも一定数の人はカメラを愛し、使い続けるはずです。それほどに、ファインダーを覗き、マニュアルで様々な調整をしながら撮影する楽しさは奥が深くて楽しいものなのです。

スマホカメラを考える

 カメラで選ぶスマホ

　

　まずは余談から。

　やったー、やりました。昨日、アマゾンから「Google Pixel 4a」が届きました。開封が楽しみです・・・って、私コレ頼んでないんですけど（困惑）。

　私がオーダーしたのは、三点。「任天堂SwitchのLEGOジュラシックパーク」「アニメ・Avaterオフィシャルガイドブック」「オカリナ」（はい楽器の、あのオカリナです）。

　はい、もう全く違う商品😅。誤配送確定です。この三つがいったい何をどうやればスマホに変身するのでしょうか？　ちなみに配送後のメール案内ではちゃんんと三点の内容で配達されたことになってます。

　さっそくカスタマーサービスに電話しました。黙っていればPixel 4aは我がものとなりそうですが、そういうズルはしません。たとえ向こうのミスであっても、このスマホを心待ちにしている人がいるのですがら（多分）、ちゃんと手続きをして返送します。カスタマーサービスはデータ上のミスを確認して謝ってくれ、元のオーダーを早速手配してくれました。

　一件落着。

　でもまだ手元にあるPixel 4a、ちょっと気になってきました。５Gを謳っているので、中身は最新バージョンのものらしいです。どれほどの性能なのでしょうか。特にカメラ・・・。

　

Pixel 4A 5Gのカメラ

　いくつかのレビューによると、シャープでコントラストの強いくっきりした画風だそうです。Pixel 4A 5GとPixel 5は、他のピクセルシリーズに負けない、鮮やかな色調と解像度の高い写真を撮ることができる、とあります。

　またPixelは低照度下での撮影を得意としているといい、他メーカーにある望遠ではなく超広角カメラを搭載しているのが特徴。自撮りでも背景をたっぷりと見せることができます。集合写真なんかも得意なのですね。

　比較的低コストであるにもかかわらず、Pixel 4A 5Gは上位機種Pixel 5と全く同じカメラシステムと機能を持っています。メインの12メガピクセルセンサー（GoogleがPixel 3から採用しているものと同じもの）と、Pixel 4からの望遠に代わる新しい超広角センサーがウリになっているようです。なお自撮りカメラは8メガピクセルとなります。

　カメラシステムは同じなので、より詳細な分析のためにPixel 5のレビューに移動します。

　「メインカメラの写真は素晴らしいもので、他のPixelスマホと同等である。Googleは先行するiPhoneやSamsung Galaxyに追いつき並ぼうとしているが、まだ市場で最高のカメラとまでは言えない」とのことです。

　ただしナイトサイト（夜間撮影機能）は自動であり、ポートレート写真でも動作します。どちらも優れているが、非常に薄暗い光の中でのポートレート写真は、このセンサーで可能なことの限界を示している。つまりナイトモードでの撮影はなかなかいいものだが、iPhoneなどには及ばない、という事でしょう。

　「1,600万画素の超広角カメラは、短めの望遠よりもはるかに楽しい。ウルトラワイドの画質は、これまで使ってきた他のウルトラワイドと同等かそれ以上」とのことです。

　ビデオ品質は、先代のPixel以降改善されたそうです。前がよほど酷かったのでしょうか。 改善されたものの、それはまだかなりiPhoneやギャラクシーノートらから後れを取っている様子です。

　複数のレビュアーはPixel 4A 5Gのカメラは、スマートフォン上の写真としては上出来、と評しています。しかしそれらの理由の多くは、Googleがレンズ性能などの光学処理より画像処理に力点を置いている事を強調しています。

「Pixel 4A 5Gは、取り立ててエキサイティングなスマホではありません。より上位のスマホの機能の多くを欠いている、その中には、防水性, ワイヤレス充電, 高リフレッシュレートの画面, そして最上位のプロセッサなどが含まれています」。ただ多くの人にとってそれらは、さほど重要ではないとも言えます。それらを重要とする人にとっては、購入オプションからこのスマホは外されるのでしょう。

　他のPixelと同様に、4A 5Gの強みはスペックシートに載せるのが難しいようです。Googleのスマホとして、他のGoogleグループのサービスとの親和性は一番のはずですが、まだその特性を生かし切れていない様子です。ただ最初のPixelから順調に進化を続けいているので、遠からずスマホのシェアにインパクトを与える役割をもつ事は想像できます。Pixel 4aが残す足跡の後に何が刻まれるのか、将来が楽しみなスマホではあります。

 ついでに最新鋭機「Pixel 5」の海外でのレビューをかき集めてみました。以下はカメラの部分だけを抽出してまとめたものです。

Pixel 5レビュー：カメラを中心に

　最初に造りの質。これは防水性能を誇る唯一のピクセルスマホです。筐体は金属部分とリサイクルされたアルミニウム製。昨今ほとんどのハイエンドスマホがガラスの背面であるのとは対照的です。
　ただし安価な携帯電話で使用されているコーニングGorilla３ガラスよりも堅牢なものとしてテストされているコーニングGorilla６ガラスで覆われたディスプレイを誇っています。

　その金属製の筐体は、全プラスチック製のバージョンと一見同じように見えますが、よく見ると、表面はより多くのテクスチャが施されています。手にすればその質感を感じるだろうし、それはよりグリップ力があります。

　一言で言えば, Pixel 5は今あるGoogle Phoneの中で最高のボディ品質を持っています。

それはIP68定格と金属製の殻を備えていると言えます。また、かなりハイスペックなディスプレイを持っています。 ほとんどのRAMとワイヤレス充電で十分なバッテリー寿命を保てます。

　Google Pixel 5は、Pixel 4a 5GやPixel 4aと比較して、フラッグシップとしてのステータスと高い価格帯であることを正当化する根拠がいくつかあります。
　その金属製の筐体は、プラスチック製と同じように見えるがよく見ると、表面はより多くのテクスチャが施されています。その質感を手に取って感じることができ、よりグリップ感が増しています。

　現行のPixelフォンのディスプレイサイズはそれぞれ異なるが、すべて同じ2340×1080ピクセルの解像度と24ビットの色深度を持つFHD+である。しかし、Pixel 5は「フレキシブル」な有機ELディスプレイを採用しており、他の2つの携帯電話の100,000,000:1よりも一桁上の1,000,000:1の高いコントラスト比を実現しています。

　Pixel 4a 5Gと並べてPixel 5を持ち歩いてみたところ、Pixel 5のディスプレイの色調のディテールは確かに優れている。微妙な違いではあるが、一度気がついてしまえば、優れたディスプレイ品質は、特に映画を見るときにはありがたいものである。

追記

　Google Pixelの最新機はカメラを使って心拍数や呼吸数を測定できるようになりました。心拍数を測定するには、Pixelスマホの背面カメラレンズに指をかざして、少し力を加えるだけです。Google Fitアプリが指先の脈拍を検出して心拍数を測定してくれます。この機能はまだ今のところPixelならではのもので、エクササイズ重視の方にはアピールできるかもしれません。

最初のレンズ選び

はじめてレンズを買うビギナー

　

　2本目のレンズを購入することは、カメラを趣味として始めるための最初の難しい決断の一つになります。写真撮影であなたの初期の数ヶ月は、露出、構図、カメラについてあなたはいろいろ試行錯誤してきたことと思います。そしてやがてレンズの問題に突き当たります。撮影の基本は分かった。でも今一歩抜け出せないもどかしい写真の壁があるのに気づくのです。それがレンズ問題。

　最初にパッケージとして付いてきたキットレンズ。メーカー純正だし、普通は相性はいいはずと考えます。それはその通りでしょう。趣味で始めるカメラのレンズとして最初の選択は決して間違いではありません。大抵は標準ズームと言われるもので、およそ三倍前後のズームができます。しかしｆ値はけっこう暗めのもので、日中の撮影なら問題なく行えるのですが、暗所撮影や陰影の強い光条件の下、動きの激しいアクションシーンなど、諸々の突出した条件下では、なかなか上手く撮れない場合が出てくるでしょう。なにより、自分が思い描く、狙ったショットにならない苛立ちが少しづつ募ってくるものです。

　カメラの設定でいろいろ変えても、今一歩イメージする空気感やダイナミックさ、立体感などに近づけず、その原因をレンズに向けるようになるのは自然な流れです。

　それはべつにキットレンズを軽蔑することではありません。日常をスケッチするなら付属のレンズで十分です。問題はその次のステップです。そこから先は自分の狙う写真のテーマに沿った適正レンズを選ばなくてはなりません。

　
　しかし、どれを買うべきか？　はじめはどれも似たように見えて、スペックを見較べてはため息をつくばかりかもしれません。

　今日は、あなたの第二のカメラのレンズを購入するときに調査すべき基準のいくつかをリストアップしていきます。

　あなたの第二レンズを買うとき、あなたは望遠、標準または広角を選択する必要がありますか？

　写真撮影の入門者の多くは、まず先に望遠レンズの便利さに魅了されていきます。子供の運動会やスポーツ観戦、動物園の生き物を撮ることなど、望遠レンズは取る醍醐味に溢れていますから。それはそれで正当な進み方です。

　広角レンズも魅力にあふれています。標準では収まりきらない高層ビルとか、パノラミックで雄大な自然風景。どう考えたって広角の方が映える被写体も無数に存在しています。

　写真撮影ではあなたの個性と欲求を補完し、そのスタイルを確立、改善するのに役立つようなレンズを探すことになります。




プライム、それともズームレンズ？

　プライムレンズかズームかで決めるのに苦労しているのはあなただけではありません。経験豊富なカメラマンでも、この選択に苦労しています。初心者の方はまず以下のポイントを押さえていればよいかと思います。



プライムレンズ

・軽くて速いことが多い。

・一般的に安い。
・柔軟性が低い。
・1本のズームの範囲をカバーするためには3本のプライムが必要。

ズームレンズ

・一本のレンズで幅広く撮影できる汎用性。
・複数の焦点距離をカバーできる。
・大きく、重い。
・プライムよりも高価な傾向。


　プライム対ズームの議論はレンズ選びに付きものの議題で、ともに一長一短があります。ズームはより多くの柔軟性を持っている一方で、プライムはボケを活かした立体的な写真を撮れますが、構図を工夫する必要があり、撮影に最適な場所を探して移動することを強いられます。


レンズの高速性、または手ブレ補正

　単焦点レンズは、通常F2.8以下の明るい開放値を持つものです。これらは暗いいレンズよりもはるかに低照度の中で手持ち撮影できるという利点があります。しかし、手ぶれ補正が内蔵されているレンズもあり、これらのレンズでは、手持ち撮影でも最大4ストップの低光量で撮影することができます。これらの互いの利点も、おそらくセカンドレンズを購入する際の考慮に値するものでしょう。


純正か、サードパーティ製か

　レンズメーカー選びにもそれぞれの個性、相性を見極める必要があります。たとえばニコンなどのオリジナルのメーカーを選択する方は、第二のレンズを購入する際には、一度こだわりと偏見を捨ててください。オリジナルのカメラメーカー製至上主義の人もいますが、視野を広げて、サードパーティ製に目を向けると、レンズ選択の視野が一気に広がります。

タムロンやシグマ、Samyangなど高性能なレンズ作りで定評のある会社はそれぞれにカメラメーカーの特徴を調べつくし、それに見合った最良で相性ピッタリのレンズを追求しし続けて今す。価格的にもリーズナブルなもの取り揃え、それぞれが個性を主張し合っています。

　購入の際は、いくつかの企業では、マニュアルフォーカスのみのプライムレンズを生産していることに注意してください。常に購入する前に、サードパーティ製のレンズの仕様を確認する事は必要です。



APS-Cまたはフルフレーム

　APS-Cとフルフレームカメラの両方を搭載したシステムを購入した場合は、APS-Cカメラを持っていてもフルフレームレンズの購入を検討する必要があります。これは、フルフレームカメラにアップグレードするときに役立ちます。レンズはより高価になりますが、より大きなセンサーにアップグレードする際は、レンズ価格もアップグレードだという事を考慮して決断しなければなりません。レンズ購入は将来のプランを視野に入れて買いそろえましょう。

新品か中古か

　第二のレンズを購入するときにもう一つの一般的な難問は、新品か中古かということです。2000年代初頭のデジタルカメラの大ブームと写真家の数の劇的な増加は、いま中古レンズの健全な市場につながっています。中古レンズはピンからキリまでありますが、大手の信頼できる中古レンズ販売店では、綿密な検査によりレンズをグレード分けして、購入者の買いやすい指針を示してくれます。

　カメラの技術とは違い、レンズの技術は比較的ゆるいペースで進歩しているので、旧型レンズと新型レンズの間に大きな差が出ることはないと思われます。

　以上が、カメラ用のセカンドレンズを検討する際に見ておくべき判断事項のいくつかです。今は中古レンズのリサイクル性が見なおされ、個人の売買でも管理の行き届いたレンズに巡り合える可能性は増えています。いつかはあなたがレンズを売る側に回るかもしれませんので、その時に備えて、パッケージから付属品まで大切に保管し、レンズの手入れを怠らなければ、いつかきっといい値で売れることになるでしょう。

夜景をキレイに撮る

暗くても美しい写真



　

　陽が落ちた都会の美しい街並みや、夜空を背景にした野山を上手く写真に収められたら・・・。そんなことを考えて景色を眺めたことはありませんか。近頃はスマホでもある程度オートでキレイな写真を撮れるようになりましたが、まだまだカメラには及ばないのが暗所撮影の難しいところです。とはいえ、初心者でもエントリーモデルのカメラを使い、ちょっとした工夫で見違えるような素晴らしい夜景を撮ることは十分可能です。

　なにもフルサイズの高級カメラがなくても、専門的な知識がなくったて、プリントしたりパソコンやテレビの大画面でよく映える写真は撮れるのです。以下の記事を参考に、ぜひキレイな夜景撮影にチャレンジしてみてください。

　

低照度・夜間撮影の準備

　ここではレンズの選び方から、簡単設定でカメラを操作する方法までご紹介します。

　写真は光を集めて像を捉えるものであり、カメラはその装置なので、周りに光があまりない時にはそれを補う工夫が必要になってきます。

　理想的には、まず第一にできるだけ受光面積の広いセンサーのカメラが有利です。順番から言えば一番光の恩恵を受けられるのは中判であり、次にフルサイズ、APS-C、マイクロフォーサーズ、１インチ・・・といった具合に並びます。しかしフィルム時代よりもはるかにデジタルカメラには、光をコントロールする方法がたくさんあって、それにより以前の限界を超えやすくなってきています。

　現に、スマホカメラは１/2.3インチという爪先ほどの小さなセンサーですが、電子的に光量を増幅して暗いシーンを補っています。スマホや小さなモニターで観る分には十分な絵を作れます。「絵を作る」と書いたのはその通りで、それはある意味フィルムに光の像を焼き付ける範囲を超えた電子的な映像の作画というべきものです。現にそれらを拡大するとどうしてもべったりとした塗り絵のような写真になってしまうのです。

　好き嫌いもありますが、こういった絵柄に我慢ならない人は、やはりカメラで光を適正に調整して好みの写真に仕上げる方がいいと思います。

　

　低照度での撮影は挑戦的であると同時に、常にクリエイティブでやりがいのあるものでもあります。ここでは、その準備から順を追ってご紹介します。


カメラとレンズの選び方

　暗所での写真撮影のためにカメラやレンズを選ぶとき、特に重要なのは絞りとISOの2つです。
　絞りは、どのくらいの光がカメラのイメージセンサーに到達するかを決定し、fストップとして表されます。数値が低いほど、与えられたシャッタースピードでより多くの光が収集されますが、それは使用するレンズに依存します。

　ISO（カメラのイメージセンサーの光の感度）は、低照度での夜空撮影にも重要です。エントリーレベルのデジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラは、低照度時や夜景時にはノイズが多くなる傾向にあります。夕暮れ時の撮影では、絞り優先モードを使用して、シャッタースピードと高ISOの両方の設定を試してみることになるでしょう。

　夜空を撮るなら、フルフレームのデジタル一眼レフカメラは確かにおすすめです。フルフレームのデジタル一眼レフカメラは、大きなイメージセンサーを搭載しており、小型のものに比べて光を多く集めることができるため、高ISOの設定でより効果的に使用することができます。つまり、画像のノイズが気にならず、より多くの光を集めることができます。

　でも必ずしもフルサイズでなくてはというわけではありません。低光量や夜の写真を撮るためには、シャッタースピードも重要です。APS-Cやマイクロフォーサーズなどほとんどのマニュアルカメラでは、最低でも30秒はシャッターを開けることができ、十分な設定が得られます。

必要な機材とアクセサリー

　低照度や暗闇の中で撮影に向かう際には、安全性と安定性の両方を考慮して、いくつかの必需品を用意しておくと良いでしょう。

ライト関連
　夜間や日の出前に位置を確認したり、日が沈んだ後に安全にエリアを出たりするためには、懐中電灯や懐中電灯が必要になります。しかし、光量が落ちてきたら、被写体を照らしてオートフォーカスするのにも便利です。ヘッドトーチはハンズフリーで使えるものを選びましょう。


三脚
　カメラのシャッターを長時間開けることになるので、手持ち撮影の場合は最大でもそれ以上に長い時間シャッターを切ることになります。そのため、頑丈な三脚は写真機材の必須アイテムとなります。
　特に海外旅行を計画していて、重量を最小限に抑える必要がある場合は、三脚を選ぶのは簡単ではありません。特に海外旅行を計画していて、重量を最小限に抑える必要がある場合には、超軽量の旅行用三脚を選びたくなりますが、アルミやカーボンファイバーなどの軽量素材を使用している上に、105cmとやや短い傾向にあります。
　そのため、常に床に腰をかがめたり、膝をついたりしないと、ファインダーを覗くのが難しい場合があります。三脚は主にカメラを安定させるためのものであり、快適さを保つためのものではありませんが、落ち着いた状況では、カメラを調整しやすいようにするのが一番です。三脚の高さは、132cmまで伸びるものであれば、ほとんどの人にとって十分な高さになります。


バッグやバックパック
　安定性を最大限に高めるには、さまざまな方法があります。三脚の脚部をすべて固定した後、センターポールを伸ばすのは、静止した状態でのみ行ってください。風がある場合、センターポールを使用すると振動が発生する可能性があります。
　センターポールの下側に小さなフックがある場合は、それを利用して、バックパックをキャリーハンドルに掛けておくと安定性が増します。ただし、風が強い時には便利ですが、突風でバッグが三脚の脚に当たる可能性があるので、バッグが比較的重いことを確認してください。


ケーブルレリーズまたはワイヤレスリモート
　三脚の安定性を考える上で、もう2つのピースがあります。1つ目は、ケーブルレリーズやワイヤレスリモコン（またはカメラのセルフタイマー）を使用して、シャッターボタンを物理的に押しても手ブレが起きないようにすることです。2つ目はもっと簡単で、カメラのシャッターが開いているときに三脚を蹴らないことです。これは馬鹿げているように聞こえるかもしれませんが、暗闇の中ではよくあることです。星空を撮影するのに1時間も2時間もかける場合、せっかくの夜の仕事がちょっとした振動で台無しになってしまいます。カメラのシャッターが開いているときは、十分に気を付けてください。


SDカードと予備バッテリー
　高ISO設定を使用することが多いので、画像にはノイズが含まれている可能性が高いです。時間はかかりますが、Photoshopなどを使って画像をきれいにすることができますが、JPEGではなくRawで撮影した場合に限ります。これは、より多くのデータを収集することを意味するので、低照度での撮影には余分なSDカードを用意しておきましょう。また、気温が低いとバッテリーの寿命が短くなる傾向があるので、特に寒い日には予備のバッテリーをいくつか持っていく価値があります。


低照度撮影の計画
　どこに行きたいかを把握し、変化する光の状態を利用するために、撮影予定より早い時間帯に行きましょう。光量が少ないため、手慣れた写真家は日の出前や日没後のいわゆるマジックアワーの時間帯前に現場にいることを優先します。

　夜景を計画的に撮影する際は、事前に撮影場所をよく知っておく必要があります。慣れない暗い場所での撮影ポジション選びは思ったよりも難しいものです。日の出や日没はあっという間にシャターチャンスが過ぎてしまいます。入念な撮影場所選びは必須となります。

　できれば日中の時間帯に、事前訪問し、立ち位置や太陽の道筋を読んでおく方がいいでしょう。



星空の撮影

　夜の撮影でおすすめは、天の川（銀河）の撮影です。初心者には無理と思わないでください。星空用の適正設定と適正な光環境、そして天気さえ味方にできればそれほど難しいことではありません。ただし北半球から撮影できるのは、南東の空に明るい天の川の核が見える春（深夜0時以降）と夏（深夜0時前）だけです。

　月の光は、どんな場所でもどんな時間帯でも光量に大きな違いをもたらしますので、事前に月の満ち欠けを考慮してください。例えば、満月の間に撮影した長時間露光は、昼間と同じように明るく見えますが、新月の場合は真っ暗な夜空が保証されているのに対し、明るい星が見えるようになります（これは素敵な効果があります）。

　星の軌跡の長時間露光や合成画像を作成したいのなら、北極星がどこにあるかを知る必要があります。地球の軸が北極星を指しているので、北半球のすべての星は、この北極星を中心に回転しているように見えます。つまり、円形のパターンを作りたい場合は、カメラを北に向ける必要があります。カメラを南に向けると、星の軌跡が曲線を描くようになります。



夜間撮影の準備

　夜明け、夕暮れ、夜間の撮影では気温が下がりますので、暖かくして、おそらく最も重要なことは、カメラを簡単に操作できる薄手の手袋を持っていくことです。（私はカメラ操作のために、右手袋の親指と人差し指の先を切っています）

　また、撮影機材がどのくらいの温度にさらされているかを考えることも大切です。著しい寒暖差の間で撮影するとレンズが曇りやすくなりますので、機材を外に出したらしばらくそのままにしておきましょう。撮影後に暖かい部屋に持ち込んだ場合は、カメラバッグの中にすべてを入れたままにして、ゆっくりと温まるようにしましょう。

　初心者が暗闇で一番苦労するのはカメラの設定変更でしょう。暗くてダイヤルやボタンが見えないことは当然です。自分のカメラのスイッチ等の配置を手探りでできるようになるまで、家で練習しましょう。慣れればよく使う設定は、ブラインドタッチ同様にできるようになります。不思議な技術のように思われるかもしれませんが、暗闇の中でカメラを見ずに操作する方法を知っていると、暗闇の中で写真を撮るときにとても楽になります。

　夜間はISOやシャッタースピードの調整が最も重要ですが、カメラの液晶画面の明るさを暗くする方法も知っておくと便利です。それだけで、まぶしさを防いだり、夜間の視界を確保したりすることができるので、カメラの操作やファインダーの操作がしやすくなります。

　ではこれらのことを踏まえて、具体的に夜間撮影の醍醐味を見ていきましょう。

魅力に満ちた夜景を撮る

　夜の写真には何か不思議な魅力があります。昼間に撮影したときには忘れてしまいそうな光景も、日が落ちてから撮影すると、まったく違った表情になります。また、夜に撮影することで、昼間は忙しくて撮影できないような場所でも、夜の撮影はじっくり集中して撮影できる可能性が高くなります。


夜間撮影に最適なカメラとは？

　夜景撮影に最適なカメラを選ぶ際には、ISO感度が高く、ダイナミックレンジが広く、大型センサーを搭載していることが主なポイントです。多くのカメラがこれらの機能を備えているので、高品質のデジタル一眼レフカメラで撮影している場合は、おそらくカバーされています。

　夜間撮影用のカメラを選ぶ際には、ISO感度が高いものを選びましょう。ほとんどの場合、少なくとも1600 - 3200にISOを設定することになります.

　また夜間撮影には広いダイナミックレンジが重要です。大きなセンサーは、できるだけ多くの光を取り込むのに役立ちます。ノイズの多い画像を避けることが重要です。夜間撮影のためのいくつかの素晴らしいカメラをご紹介します。


ニコンD750

　フルフレームのデジタル一眼レフです。2014年の旧機種ですが、ミドルクラスのフルサイズとして名機の誉れ高いカメラです。現在１２万円台ととてもリーズナブルな価格で買えるフルサイズです。


キャノン 5D Mark IV

　このカメラは、低照度の状況でも細かいディテールをキャプチャすることができ、本当に美しい夜の写真が撮れます。夜空撮影に最適なカメラを探しているなら、これは見逃せない一品です。

ソニーa6400

　もう少しコンパクトなものを探している場合は、ソニーa6400も夜空に有効です。51200の最大ISOを持っているので、暗所に強くノイズも極力抑えることができるソニーの技術が光る一台です。

夜間撮影に最適なカメラ設定など

　たとえ夜の写真撮影のための最高のカメラを持っていても、適正な撮影設定なしにはまったく満足できる写真は撮れません。ここでは夜の写真撮影に使用する必要ポイント5つの設定を記しておきます。


マニュアル撮影

　オートで撮影しようとすると、カメラが混乱してしまい、おそらくあなたが期待しているような画像にはならないでしょう。
　絞りは大きくします。これは使用するレンズに依存しますが、夜間撮影のために、より広い方が良いです。そうすれば、できるだけ多くの光を取り込むことができます。それは、少なくともf/2.8ぐらいまでのレンズを使用することをお勧めします。
　ISOは高い数値に設定してください。光の条件に応じて、800あたりから開始し、必要に応じてあげていきます。高ければ高いほど、最終的な画像にはより多くのノイズが発生します。優れたカメラを使えば、高ISOでもいくつかのゴージャスでクリアな夜の写真を撮影することができます。

　シャッタースピードは通常の撮影より大幅に長く撮ります。ただし撮影しているものに少し依存するようになります。夜空の写真は、都市部の夜の写真撮影のために、おそらく2-10秒のシャッタースピードを使用することになりますが、10秒以上を必要と知る場合もあります。それはすべて利用可能な光の量と、あなたが狙っているいる効果に依存します。

　星の軌跡を撮る撮影法。それは非常に長いシャッタースピードを選択して、光の動きを捉えることによってキャプチャされます。

最適なレンズとは？
　夜間撮影の場合、少なくともF値2.8以下で明るいレンズを選んでください。感度はISOを上げれば明るくなりますが、上げるほどノイズが出てくるので注意です。レンズの明るさに余裕があるとノイズを抑えたキレイな写真になります。撮影はレンズを開放にし光を多く取り込んでください。

　敢えていくつかな選択肢を挙げるとすると、キヤノンEF 50ミリメートルf / 1.8、またはニコンAFニッコール50ミリメートルf / 1.8 D.などが模範的なレンズとなります。




キレイな夜景撮影のヒント

RAWで撮影する
　通常Jpegで撮影している方でも、星空写真はRAWで撮るのが得策です。撮影後、ダイナミックレンジが不足していることに気付いても

Jpegではどうにもなりません。RAWなら破綻することなく自由に明暗や色調を調整することができます。とくに暗いものを明るくするには細心の注意を払って、周辺光量も見ながらの微調整を試みてください。


じっくり腰を据えて撮る
　当たり前のことですが、夜景は片手間で済ませられるスナップシューティングとはジャンルの異なる撮影になります。数枚撮っただけで満足してはいけません。夜空撮影のコツを何度読んでも、夜空撮影用の機材をどれだけ持って行っても、夜空撮影は創造性と忍耐力に勝るものはないのです。はじめは楽しんで撮りまくってください。自分で設定を変えて、完璧なシーンを撮影するために時間をかけてみましょう。夜景写真の設定は一概には言えませんので、何枚も試し撮りを続けることで上達していきます。


露出補正を使う
　多くのカメラには露出補正機能が内蔵されていますし、手動で露出補正を行うこともできます。夜間の写真撮影では、適切な露出を得るのは難しいので、画像を編集するときのために、いくつかの違った露出補正値で撮っておきましょう。


絞り優先
　手慣れた人ならマニュアル撮影がベストだといいますが、夜景撮影を始めたばかりの人は、絞りを優先して撮影することで、多くの問題を排除することができます。絞りだけに集中する事で、あとはカメラがいい仕事をしてくれるものです。


リモートまたはシャッターレリーズ
　夜空写真（またはその他の夜の写真）では、三脚（または少なくとも安定した面）を使用することが非常に重要ですが、どんなに安定した手でもシャッターを押すときにカメラが手ぶれすることがあります。リモコンやレリーズケーブルを使えば、カメラが全く動かないようになり、完璧な画像を撮影することができます。


バルブモード
　バルブモードでは、シャッターボタンを押している間、通常の最大30秒以上のシャッターを開けておくことができます。あなたが光の流れをイメージしたり、本当に劇的な星の軌跡をキャプチャしたい場合は、バルブモードはあなたの腕前に関わらず、面白い写真が撮れます。


夜空のシルエット画像

　夜空の写真は楽しいですが、夜空だけでは物足りない場合があります。そんなとき、前景にシルエット化された人や建物や樹木などを配置すると、途端にドラマチック、あるいはファンタジックな情景に変化する写真となります。影絵は想像力を掻き立て、あなたの写真を一段上のステージへ持って行ってくれます。


まとめ

　夜景や暗い場所での撮影は慣れるまで少し時間がかかりますが、段取りを覚えていくと次々と新しい被写体に挑みたくなります。写真撮影において光は最大の見方ですから、わずかな光をどのように利用するかが勝利の分かれ道です。カメラの能力を最大限に導き出しつつ、撮影ロケーションなどにもこだわり、自分だけの一枚を撮る醍醐味を味わってみてください。